小时候是为了吃，长大后喜欢吃的氛围，如今更享受亲情围坐吃、喝、聊的那份暖意。时代变迁，一代人老去，一代人成长，年夜饭在我的心中，依旧是家庭最有分量，最值得用心的一顿饭，在热气腾腾中吃，在和和睦睦中吃，在自嘲和调侃中吃，在回忆和展望中吃。过去的一年，无论发生了什么，这顿饭后便是句号，未来是冒号，是很多的期许和希望。
上世纪八九十年代，我们和公婆三代同堂，住旧式里弄房子。进出走后门，从外推门进去是厨房，每个门牌号的房子结构相同，因此，厨房连着隔壁的厨房。弄堂里的年味，从腊月二十五飘起，之后的几天，白昼黑夜，家家的厨房灯火通明。除了磨糯米粉，按磨子周转的时间，一家挨着一家外，各家的菜单，炒、炖、煎、蒸、焖、煸的步骤，几近相同。八宝鸭是功夫菜，煮妇们做得用心，硬要在鸭肚里塞满八样宝贝，火腿糯米红枣等等，八宝饭面上的什锦丝，也要名副其实，缺一不可。煮妇们会下放一些技术含量不高的活，给平日不下厨的男人，或年龄大一点的孩子。比如炒瓜子和花生，半体力活。炒时锅里要放沙子，翻炒时，有齐刷刷嚓嚓的响声，节奏感很强，越炒频率越高，手酸了也不能停，还要不停试吃，吃到没有生腥味，即出锅，冷却后如不生不焦，炒的人会得意洋洋，觉得自己把握火候有方。做蛋饺，夹一块生猪油，放在烧烫的勺里一涂，倒入蛋液时，发出嗤嗤声，悦耳动听。蛋液摊薄，加一团调味好的肉末，蛋皮包起，呈饺子状，排列在盘子里，卖相好，做的人很有成就感。那些年，我家年夜饭的招牌菜是炸猪排和蹄髈汤。炸猪排沾辣酱油，吃一块根本不够。蹄髈汤热气腾腾端上桌，那层满是胶原蛋白的皮被掀开，几双筷子伸去撕分，沙锅里瞬间只剩剥皮蹄髈。
上世纪九十年代初，去饭店吃年夜饭之风刮起，家庭煮妇们得以解脱。我那时在外企工作，平日里忙，家务事由公婆打理，年夜饭去饭店吃，正合我意。公婆是老式人，名家和本帮菜系，只认那几家。第一次根据他们的要求，选在梅陇镇酒家，他们吃着草头圈子、熏鱼、炒鳝丝、红烧肉、小笼包子，口中啧啧称赞。一顿年夜饭花费两千多元，差不多是我一个多月的工资。但这顿有腔调的年夜饭，留在老人的记忆中，我也倍感欣慰了。
后来，去饭店吃年夜饭成风，每年过了“十一”，就得开始张罗来年年夜饭的预订。预订时还得做选项，吃上半场，还是下半场？选上半场时间上有点局促，吃下半场又怕错过春晚的片头。但好过疏忽了，订晚了，连心仪饭店一个座位都坐不到。有一年，是我娘家人的年夜饭组合，因为疏忽，错过了预订，发愁中，想起老人曾经说起过从前，厨师和裁缝一样，逢年过节，可以请到家里来。厨师挑着炉子和铁锅，带着食材，按私人定制，烧好要求的饭菜和点心。于是，感叹现在没有这类个性化服务。我们随感而发，竟心想事成。我姐姐家隔壁邻居，认识一位饭店的大厨，大厨说：“如有住得近的三家一起订，做三桌，我和助手可以带食材、锅碗瓢盆上门。”大厨拿出了菜单，我们看了满意。年三十大厨如约而至，在厨房一番神操作，冷盘热炒，名菜大菜，汤和点心，一一出炉，色、香、味俱全，和饭店有得一拼，我们边吃边叫好不绝。我一厢情愿地想，以后每年年夜饭就这样继续，可是以后大厨再也请不来了，他们说想休息，想在自家吃年夜饭。
近几年，随着孩子长大，老人相继离世，中年人休假出行，大家庭的年夜饭，拆分成了小家庭小聚。年轻人平日里吃外卖、大排挡、撸串，有自己的爱好和口味。年夜饭愿和我们半老年人围坐，多半为了陪伴和尽孝心。小聚，注重聚的品质，吃喜欢的精品，安安心心地聊天。吃完饭，孩子们帮着收拾碗筷，放入洗碗机。这样的年夜饭，吃出了岁月静好，更合我意。
