羊肉汤，绝对是中华传统名吃的代表之一，在全国各地都能寻到，不论是原产地的，还是回民街的，北方的，南方的，谁也不服谁，都会固执的认为家乡的最好喝。
北宋大文豪苏东坡曾有“陇馔有熊腊，秦烹惟羊羹”的诗句赞美羊肉汤；清代诗人杨静亭《都门杂咏》中也有“煨羊肥嫩数京中，喜无膻味腻喉咙”的描写；战国时期更是有中山国“一杯羊羹亡国”的典故。华夏子孙对羊肉的痴迷古来有之，虽朝代更迭，岁月变迁，遵循味道一直流传下来的必然是精品无疑。
早些年，驻马店的冬天来的又早又突然，常常是白天还落叶飘零的深秋景象，一夜北风骤至，残枝败柳顷刻扫尽，只剩光秃秃的枝干，人们纷纷穿上冬衣以避风寒，等待着一场大雪为麦子盖上棉被，为城市换上新装。
这时，分散在城市的羊肉汤馆商量好似的纷纷架起炉灶，将热腾腾，香喷喷的羊肉汤熬的翻江倒海，满街飘香，待到中午，家家都是生意兴隆，客打拥堂。
我第一次喝羊肉汤是在回民街上，不记得店的名字了，只记得旁边是清真寺，对面是天主教堂，小店门口的木架子上挂着好几只红白相间，已剥皮开膛的整羊，店内店外热气腾腾早已座无虚席。
挑剔的老饕一定会喝中午熬好的头道汤，熟烂的羊肉打底，撒上蒜苗，葱花和香菜，再甩上一勺羊油辣椒，闻起来香膻不腻，喝起来鲜香浓郁，品起来沁人心脾。
老人说，汤可多喝，肉不可贪嘴，羊肉下肚会“反胀”，弄坏了脾胃吃不消。于是那可以反复添加，雪白鲜香的羊肉汤便成了我的心头好。
喝羊肉汤必须配烧饼，而且要刚出炉的皮酥内热的才好，不然的话吃趣大减。羊肉汤馆都专门配有打火烧的摊子，现打现卖，新鲜可口。那裹着芝麻，拌着葱油的火烧，就着羊肉汤，一口升天。一顿下来，满脸通红，寒气尽散，浑身上下都是暖和，一整天都是舒坦自在的。
常言道：冬天到，羊肉俏。冬天喝羊肉汤是个千年不变的习俗。可能平时都不大喝羊肉汤，说是大热，吃了上火，一入冬后却都一反常态，管那许多，怎么着也得喝上一口。在天寒地冻，冷风冷雪的冬天，羊肉汤独有的浓香与凛冽的季节是绝配。香味飘散，诱惑着人们不由自主的走进一家家羊肉汤馆，羊肉，羊杂，蒜苗，香菜，看在眼里的，闯进鼻子里的，无不撩拨的人心慌意乱，端上来后吹散热气，猴急的哧溜哧溜吸上一口，立马踏实了，再气定神闲的放上辣椒，搅拌均匀，夹上一片羊肉，开始细细品尝。
羊肉汤的重点在汤，汤汁看起来牛奶一般，纯白浓稠，不带一丝腥膻，不似脂膏凝冻那样厚重，又比单薄的清汤浓郁，此为上品。驻马店有很多家顶好的羊肉汤馆，南海路上的洪四，回民街的高撅子，文祥路的宁庄石灰窑，风光路上的雪峰，天顺路上的迦南，多的数不胜数。
少不更事，喝羊肉汤的时候只知道选择羊肉，现在才明白，那心肝肚肺，羊脑羊肾吃起来更得劲儿，更有“羊味儿”，再让老板甩两劈烩面入碗，或是掰个烧饼泡汤，那感觉就只剩下满足二字了！
然而，一到外地，再好的羊肉汤也觉得像是变了样，肉不够可口软烂，汤不够浓白鲜香，连火烧都不如家乡的酥脆柔韧，大葱也没有家乡的够味爽脆。开始找各种原因，有的说是因为羊肉不是本地山羊，有的说是这里的水质不适合熬汤，其实这都有失偏颇，我个人觉得家乡的羊肉汤煲出来的是老家的乡土气味，汤里荡漾的是老家的风土人情，没有了原乡的水土气息，主观上的认定怎么会不变味儿呢？
“淡妆浓抹难掩香，夜雪封门羊肉汤”，这两句诗对羊肉汤而言再恰当不过，在我的私人菜单里，也永远都有羊肉汤的位置，不可替代。
