菲律宾人的饮食真是出名的难吃——记得第一次去，刚到几天时，我对小蜜蜂快餐店的意大利面条和超群快餐店的冰淇淋还颇有兴趣，不到5天已经胃口全无了。在这个连锁店充斥的国家，马路上一排10个饮食店，排斥掉KFC，仍然能有5家主打炸鸡加一砣米饭，点蘸的小料也是相当的浅白和西化，我只能默默独白：“够了！这帮黄皮白心活该不识烹饪的太平洋假美国人”。茶餐厅食物亦看着很可疑，除了超市偶尔出现的沙律吧，我只好去韩国料理店补充维C，虽然是腌渍的大白菜高丽菜，总算聊胜于无并且多半能成色不变——马尼拉和碧瑶满街都是韩国人。
也许正是美式炸鸡，成就了菲律宾人的美式嗓音，每一个渔港小镇的街头卡拉OK，你都可以听见本地的碧昂斯在云海升平处，仙乐冉冉升；你看杜丽莎小姐，在菲律宾籍歌手中可能就还好，但却成了一众香港华人的技术宗师。
其实我并不排斥鸡肉，根本其实简直是热爱。即使是速食店，一样选鸡。现在去麦当劳，基本只会点板烧鸡腿堡，可乐打零度，薯条换玉米——是不是有一种想死的中年Diet 感，别，还真的挺好吃。
我对肯德基的感情麻麻，可是在印度旅行时，无意中吃到马萨拉烤鸡腿，印度得香料传奇在香嫩多汁的，炙烤过的鸡皮连接鸡肉那个精华部位中流畅放出，好吃得差点扑在桌上大哭。从此成了我在印度旅行的两大天王，另一个当然是咖喱鱼（无论是孟加拉、喀拉拉或阿萨姆风味都OK）。
从南到北，一个人想不到要吃什么的时候，一碗鸡饭总是我最先选择的简餐。人生第一次去上海，就被晓得我要吃鸡的老友拉去浦东乡下吃浦东白斩鸡，后来来回路过上海，一个人不知道吃什么的时候，工业流水化的振鼎鸡也可以是饭堂。
广东，啊，伟大的食鸡之乡就更不要讲。去哪儿总是要吃上几只鸡的，大城市没得选，在广州就会想着去去向群饭店打包半只葱油鸡回旅店，在深圳会念着去华强北的粤西老店婆婆家吃一整只“全桶鸡”，一个人去梅州，也真会钻进巷子吃一整只新噱头的“焗盐鸡”。而人生快餐的高潮，大抵都在一个嫩滑的例牌白切鸡饭或盐焗鸡饭，深圳老友邓小姐总是吹嘘她家乡吴川的鸡饭有多丰腴有多美，于是从吴川到徐闻的雷州半岛，成了我一个很久的挂念之处。
至于中国其它地方的鸡，好鸡多得是，我各地的心水也很多。可比较起来，分寸还是不如广东人精妙。沪上是更软，其它地方是更硬更熟，全都没有广东处理的那种滑嫰和坚挺一体的快感。
去到南洋，除了菲律宾恼人的炸鸡，其它地方的鸡还是好吃。越南的鸡粥，遍布星马泰三国的海南鸡饭总是我百食不厌的路边简餐。困惑只在一点——为什么这些鸡饭都不喜欢放点青菜，尤其在星马泰，也就最多切点黄瓜和鸡肉配食，唯一会给你配上三根青菜的大概是粤港茶餐厅的鸡饭。我的广州朋友皮尔，每天当一众各地朋友在电脑前哀嚎几十元的快餐午餐极其难吃时，他总是轻描淡写地说：“在石牌，我常去这家小食店，手撕鸡饭送青菜例汤，白饭任食，不过刚刚加价到十二文。”让众人对广州的“一线城市三线物价”的光辉形象更为景仰。
鸡饭在泰国基本都是白斩，以清水煮成，到了马来西亚，开始出现烧鸡和炸鸡，在据说有几十万菲律宾和印尼非法移民的东马沙巴，炸鸡有时候看起来比白鸡还受欢迎，这大概也是沙巴的菲律宾和穆斯林趣味，毕竟在婆罗洲的东缘，乘坐小船一夜，就可以漂到菲律宾南部频频暴出乱子的棉兰老岛了。也许是太多的想来淘金的人群，沙巴的鸡饭，常常卖到十几马币，赶上文莱和新加坡，也因为这点，我始终觉得安居乐业、清静闲适的沙捞越更好，干捞面和猪杂汤的滋味始终让我念念不忘。
沙捞越和沙巴的华人有很多来自福建，你却找不到闽南小食店里常见的“咸饭”。也许这过于中国味，但的确能在小小一碗饭里，满足中国人正餐有饭有肉有“熟”青菜的肠胃要求，这是我对福建生活的一个好感来源之一。云南倒也有云南的豆焖饭顾名思义，重点不在青菜和火腿上，而是新鲜嫩酥的蚕豆和豌豆豆米，然而今天昆明或滇中的小食店大量采用“洋芋”即土豆来做焖饭，已让这个不拘时令的廉价货，完全遮蔽了应有的应季蚕豆的光芒。
有点意思的是，在云南，蚕豆的旺季也和腊味的季节完全一致，11月开始，3月结束——那时云南最干旱炎热的季节已经到来，而那时扬子江中下游，却才迎来蚕豆，如果你是一个蚕豆爱好者，那还真是可以从冬天的金沙江，随江移动，一直追到春天的杨子江了。
